泰国的山海

Kyrie Chen 2025-10-15

自从出行游玩要带上小朋友之后，我发现我和我太太能选择的旅行目的地范围越来越小了，总得围绕着路程近、交通方便、环境好、食物适应这几个论点展开，但在这之上，有一个点更是王炸——就是有海滩。对于学龄前的小朋友来说，海滩真是一个绝佳的地方，他们可以在沙滩上瞎玩一整天，而丰盛的海鲜又很满足我们这种生长在沿海地区人的口味。甚至是像我儿子那样的婴儿，都可以在海滩晒晒太阳吹吹海风。我和我太太上次来泰国应该已经是新冠疫情肆虐之前的2019年底了，甚至对我太太来说，这已经是她第四次来泰国了。但是这个国家似乎有着很奇妙的魅力，让人每次来都有新的体验。

清迈仿佛一封没拆封的信笺

我们原本的行程只是想带着小朋友找个有海有沙滩的地方趟几天。因为带着两个学龄前的小朋友，基本上就可以告别人文历史氛围比较重的景点了。我们那时候备选的有冲绳、富国岛、长滩，最后还是选择了比较保险的泰国普吉岛。但是杭州直飞普吉的航班又太贵，于是我提议要么去清迈转机，顺便逛一逛这座历史悠久群山环绕，有着“泰北玫瑰”之称的城市。

清迈有着700多年的建城历史，曾是兰纳王国的首都。这座城市被群山环抱，古城呈正方形布局，至今仍保留着部分古城墙和护城河。与曼谷的喧嚣不同，清迈的节奏更为悠闲，城内300多座寺庙静静诉说着历史，而遍布街头的咖啡馆和手工艺品店又赋予了它现代文艺的气息。当地人常说，清迈就像一封没拆封的信笺，只有亲自来过，才能读懂它内在的美好。

落地清迈的第一个晚上，我们就很幸运赶上了著名的周日夜市。这确实是我第一次感受泰国的夜市文化。周日夜市正在古城的中心，我们的旅程正好是从著名的塔佩门开始。

塔佩门作为每个清迈旅游攻略的首页，其实是个不大的古城门，因为两边砖红色的城墙保存完好十分好出片所以深受游客喜爱。而我们这次的代步工具却是十分有泰国特色，因为老老小小6个人又有一辆婴儿车，原本两辆出租车都坐不下的情况，却被泰国红色的观光三蹦子给完美解决了。

清迈古城不大，但据说有300多座寺庙，密度之高令人叹为观止。走在古城的任何一条街道上，转角就能遇见一座寺庙，金顶白墙在热带阳光下闪闪发光。这些寺庙大多有数百年历史，有的建于兰纳王朝时期，有的经过历代重修，每一座都有自己的故事。对于行程有限的游客来说，选择参观哪些寺庙反而成了甜蜜的烦恼。

盼道寺虽然很有名，但是因为占地较小，而且坐落于著名的契迪龙寺边上，所以很容易被游客遗漏。这座建于14世纪的寺庙是清迈最古老的寺庙之一，全柚木的建筑在阳光的照射下泛着金黄色的光泽，与常见的石质寺庙截然不同。寺内的 teak wood 建筑工艺精湛，每一处雕刻都诉说着兰纳王朝的辉煌历史。最让人印象深刻的是寺内的僧侣学校，常常能看到年轻僧侣们朗朗读书的场景，为这座古老寺庙增添了浓厚的学术氛围。

寺中央那座巨大的金色佛塔是盼道寺的标志性建筑，这座兰纳风格的钟形佛塔在阳光下熠熠生辉，塔身呈优雅的钟形曲线，与泰国中部常见的方形佛塔形成鲜明对比。佛塔的基座装饰着精美的灰泥浮雕，描绘着佛教故事和兰纳传统图案。塔尖部分层层叠叠，象征着通往佛国净土的阶梯。据说这座佛塔供奉着珍贵的佛骨舍利，是兰纳王朝时期佛教盛行的见证。站在佛塔下仰望，金色的塔身在蓝天白云的映衬下格外庄严神圣，让人不由自主地生出敬畏之心。这种钟形佛塔设计体现了兰纳建筑对美学的独特理解，圆润的线条中蕴含着佛教圆融无碍的智慧。

契迪龙寺（Wat Chedi Luang）是清迈古城内最壮观的寺庙之一，也是这座城市的地标性建筑。”契迪龙”意为”大佛塔”，寺内的巨型兰纳风格佛塔高达80米，始建于1441年，曾是清迈最高的建筑。这座砖红色的佛塔虽然因地震而部分损毁，但依然展现出兰纳王朝鼎盛时期的建筑辉煌。佛塔的基座雕刻着精美的象头雕塑，每一层都有不同风格的佛教装饰，体现了兰纳工匠的精湛技艺。与盼道寺的钟形佛塔不同，契迪龙寺的佛塔呈八角形，层层递减的设计让人联想到通往天国的阶梯。站在佛塔脚下仰望，那种历史的厚重感扑面而来，让人不禁想象当年兰纳王朝的繁荣景象。

历史上，契迪龙寺曾短暂供奉过著名的翡翠佛像，后来辗转迁往老挝，最终安置在曼谷的玉佛寺。1545年的强烈地震使佛塔顶部坍塌，此后经历多次修缮，今天我们看到的保留了“残塔”的独特风貌，更能让人直观感受时间在砖石上的刻痕。寺内还供奉着清迈的城柱（Inthakhin），被视为守护城市的象征，每年都会举行献花祈福的传统节庆，寺庙与城市的命运也因此紧紧相连。

帕辛寺（Wat Phra Singh）是清迈古城最受尊敬的寺庙之一，始建于14世纪兰纳王朝时期。寺内最有名的赖坎殿（Viharn Lai Kham）以精美的柚木结构和金箔装饰闻名，殿中供奉的帕辛佛（Phra Singh）是镇寺之宝，也是宋干节期间会被抬出游行的圣像。寺内壁画细致描绘了兰纳民俗与佛教故事，色彩温润、人物生动。与宏伟的契迪龙寺不同，帕辛寺更显精致典雅，庭院层次分明、雕饰繁复，非常适合慢慢参观，既能近距离感受兰纳工艺，又不至于过度奔波。

在离开帕辛寺的时候，我们很幸运地看到了异国他乡的满月。在杂乱的清迈街头，红色双条车在巷口穿梭，嘟嘟车的引擎声与寺庙的钟声交织。电线像藤蔓一样攀附在杆上，偶尔有纸灯笼在夜风里轻轻摇晃。路边摊冒着热气，烤肉与香料的味道混合着熏香，水果摊上的芒果和榴莲泛着亮光。老屋的柚木屋檐在灯影下显出温润的质感，墙面上的手绘招牌略显褪色却格外有味道。护城河边水光粼粼，满月在波纹里碎成细小的银片；行人步伐不急不缓，流浪猫从巷子口一闪而过。市井与宗教的气息在这里并存，喧闹里有一种慢下来的力量。

素贴山（Doi Suthep）像一道青色的屏风立在清迈城西，山路曲折，红色双条车沿着森林和云雾一路盘旋而上。山巅的双龙寺（Wat Phra That Doi Suthep）因寺前306级台阶两侧的那迦龙身而得名，鳞片在阳光下泛出绿金的光泽。寺内的金色佛塔在高海拔的清风里静静闪耀，钟声与风声交织，远处城景像棋盘一样铺在脚下。根据传说，一头白象驮着佛舍利来到此处，绕行三圈后长鸣而逝，于是便在此建寺，始建年代可追溯到14世纪。天气晴朗时，寺后观景平台能看到古城的方形轮廓与机场跑道的灯带，日落时分更是层层云霞把城与山染成柔和的金色。素贴山是清迈人的精神所在，双龙寺则是这座城的天际信标。虽然从下车点到双龙寺要爬好高的台阶，但确实物有所值。我很喜欢清迈山间朦胧幽静的热带丛林。山林里常有薄雾贴着树冠，潮湿的风带着泥土与叶子的清气。榕树根须缠绕石阶，青苔沿着台阶蔓延，湿润的石面在光影里时暗时亮。藤蔓从树间垂落，偶尔有兰花和野花点缀其间，蝉声与鸟鸣在林间回荡，仿佛织成密密的背景。雨季的痕迹留在树皮与落叶上，抬头能看到层层叠叠的绿意把天光过滤成柔软的颜色。

素贴山脚下就是清迈大学。清迈大学（Chiang Mai University，CMU）建立于1964年，是泰国第一所设立在曼谷之外的公立大学，背靠素贴山森林，校园与城市的边界在山风与湖光之间自然延展。校园学科齐全，涵盖医学、工程、农业、艺术与人文等领域，其中农业与医学长期位居泰北前列，也以兰纳文化研究见长。环校公路串联起教学区与生活区，校车穿梭其间，节奏不急不缓。

自然风景方面，校园内的安卡欧湖（Ang Kaew）是最具代表性的景致，傍晚时分水面如镜，远处是素贴山的树海与落日的金边。榕树与雨林植被在校内随处可见，季风里云影低垂，山色常常把校园染成柔和的绿色。这里既是高等学府，也是清迈最美的公共空间之一，学习与散步可以在同一条林荫道上完成。清迈大学一直是泰国影视剧喜欢的取景地，我很喜欢坐在安卡欧湖边的草坪上，层层叠叠的小坡一直延伸到天边，好像真的就是泰剧里青春的样子。

罗摩利寺（Wat Lok Moli）位于清迈古城北侧的长帕门附近，是一座典型的兰纳风格寺庙。寺内木构大殿沉稳古雅，后方的砖砌佛塔层次分明、线条古拙，保留了清迈早期寺塔的美学。院内常见白线祈福与围塔礼佛，氛围清静而不张扬。

这里有一个颇具特色的祈福习俗：信众会把清水或献供放入系在滑轮与缆绳上的桶中，由僧人或寺工作人员缓缓将其送至塔身高处，再在颂念中洒净。把水“送上去”，象征将心愿与功德递送至更高之处，也寓意净化与祝福随风扩散。我女儿在边上傻乎乎看着我玩这个缆绳游戏，然后一本正经地在边上许愿的样子着实让我想笑。

一场和大象的约会

在清迈，人与大象的关系有着悠久的历史。兰纳时期，大象既是战象也是山林伐木的伙伴；1989年泰国禁伐后，许多大象从伐木营转入救助与保护，清迈周边由此出现了以救援与散养为宗旨的象园与保护区，更多倡导“不骑、不表演”的伦理体验。白象在泰文化中被视为祥瑞，城内寺庙的壁画与雕饰里也常见其身影。如今在清迈与大象相遇，更多意味着学习与守护——在河谷喂食、泥塘洗浴、远距离观察，听护象人讲述它们的名字、来历与性情。

关于清迈北部的象营，坊间流传不少“八卦”：许多营地源自早期同一家族体系，后来因经营理念、路线选择与分工不同而各自独立。有的坚持“不骑不表演”的生态体验，有的主打近距离互动；有的侧重救助与养老，有的强调科普与研究。也常能听到“从老象王家族分出来”的支线与更迭的传闻，但真伪难辨。与其追逐八卦，不如用可观察的指标判断一家象营的素质：饲养密度是否合理、象群是否有自由活动时间与遮阴水源、是否链拴、是否使用铁钩、是否允许游客骑乘、是否公开医疗与救助记录、护象人对个体的熟悉程度与讲述是否真实。把注意力放在福利与伦理上，才是参与者应有的态度。

我一开始是很期待能骑大象的，但因为大象的乘骑表演对其健康伤害很大，因此清迈正规的象营都不提供这个项目了。我这次选择的象营虽然不大，但是对小朋友非常友好，可以投喂，可以给大象做饭团，可以陪大象散步和洗澡。

大象是非常高智商的哺乳动物，但是雄性大象自我意识比较强而且比较敏感，因此象营提供给游客互动的大象只有成年的雌性大象和幼年大象。我很惊讶于大象灵活的鼻子所能做出的精细动作，称之为”大象的手“都不为过。而大象之间也明显能从生活习惯上看出代沟。老一辈的大象从水管里喝水是先吸入鼻子，再通过鼻子注入口腔，而新一辈的幼年大象则是会直接拿水管往自己口腔里注水，十分有趣。而当它们吃饱喝足了也像人类小朋友一样淘气，把水喷的满天都是。

在象营的半天里，时间仿佛变慢了。护象人用极轻的语调和它们交流，手势与口令更像是一种长期的默契。我们保持适度距离，在河谷递上甘蔗和香蕉，看它们从容地取食、下水、扬起泥浆。近距离看见那双深色的眼睛与满身的皱褶，会意识到它们承载的不只是体重，还有山林与岁月。

清迈让我体会到另一种“旅游”的意义：不骑、不表演、不强求互动，把尊重摆在第一位。人与自然的和谐大概就是这样的节制与克制——降低音量，放慢脚步，留出空间。等风起时，象群、山风与河谷像在用同一口呼吸。那一刻，保护不再只是标语，而是每一次轻声、每一次不去打扰的选择。

普吉的风帆和浪花

紧接着我们来到旅行的第二站也是重头戏普吉岛。普吉岛位于安达曼海，是泰国最大的海岛，也是度假与海上运动的集散地。沙滩各有性格：芭东热闹、卡塔适合冲浪、卡伦开阔、卡马拉宁静；外海跳岛则常见皮皮岛、皇帝岛、珊瑚岛等。东北季风（11–4月）海况更稳、能见度好，西南季风（5–10月）浪涌更强、需看旗况与天气。玩法从浮潜、深潜到帆船与日落巡航，海面上的光影切换像翻动的银色书页。岛上老镇保存葡式—中式折衷的街屋与彩色立面，夜市的烟火味与安达曼的海风在同一条街上相逢。普吉并不只是一片海，更是一种节奏：松弛、明亮，但也需要对自然保持敬畏——红旗禁泳、珊瑚与海龟的栖息地需要被好好保护。

因为普吉岛本身交通不便，可以旅行观光的岛屿之间又相距甚远，所以在当地参与散客 tour 是一个很棒的选择。我在国外旅游最大的一个乐趣就在这种散客 tour 里，因为总能遇到来自世界各地的不同人，他们的语言、文化、生活方式都不同，这使得我在旅行里有了更多的机会去了解来自世界各地的人文故事。

但普吉的旅行确实没什么可以介绍的，我们住在芭东海滩，逛了逛周边的夜市和沙滩。我很喜欢珊瑚岛和皇帝岛的跳岛旅行。

皇帝岛附近的浮潜体验非常不错，海水如果冻般透明，能看到6、7米深处的各种大小鱼类，甚至我看到了之前在百科故事中才见过的砗磲（Tridacna）。这种栖息在浅海珊瑚礁的巨型贝类与虫黄藻共生，外套膜色彩绚烂，安达曼海也常见其身影。甚至还有小海蛇在上面徘徊。

游艇回程的路上很幸运看到了雨后如刀剑般笔直的彩虹。

还有金色的晚霞。

如果说珊瑚岛和皇帝岛符合我对普吉的正常期待，那攀牙湾的旅程则完全是惊喜。

攀牙湾是海上的石林。墨绿的海面上，石灰岩柱从水里直刺天空，岛与岛之间像被刀锋切开，形成幽深的海洞与“hong”（泻湖）。小艇钻入海蚀洞的瞬间，光线忽暗忽明，水壁近得能看见贝壳的纹理与钟乳的滴痕；再穿过狭窄的“门”，豁然出现一处被山石环抱的内海，静得只剩桨声。

远处的攀牙湾国家公园与“詹姆斯邦德岛”（Khao Phing Kan / Ko Ta Pu）是名片，但真正打动我的是潮汐与光影。当潮水涨落，红树林露出根系，水面浮起漂来的叶片；午后云层拆散阳光，岩壁的纹理像被重新描过一遍。这里的美是慢的、立体的，需要耐心地看海的呼吸。

其中尤其惊喜的就是坐着独木舟在充满卡斯特溶洞的峡湾里探险。

詹姆斯邦德岛（Ko Ta Pu / Khao Phing Kan）因《007之金枪人》出镜而一举成名。针状的石灰岩柱从海面直立，像一枚钉子扎在安达曼的水面上；对岸的巨岩因地壳运动与海蚀裂成两片，纵横的纹理在潮起潮落间愈发清晰。登岸的游人不少，但只要换几个角度、把脚步放慢，岩柱、云影与水色会拼成不同的画面。这里适合短暂停留与远观：狭窄岸线不宜久留，留意潮汐与风浪，也别踩踏红树林与脆弱的滩涂。